Die hier gegebenen Beschreibungen und Tips sind ohne Gewähr und stellen nur meine Erfahrungen und Ansicht dar. Jeder handelt auf eigene Gefahr!
Hier genannte Produkte / Links zu anderen Seiten sind reine Empfehlungen, für die ich keinerlei Gegenleistung erhalte und sollen lediglich den Weg beim Einstieg in die 3D Drucker-Welt erleichtern.
Link zum Shop: https://www.ebay.de/usr/ink3892311?_trk ... 7675.l2559
A8 3D Printer DIY i3 Upgradest High Precision Reprap Prusa 3d DruckerDruckgeschwindigkeit: 30-150mm / sec
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Extruder Anzahl: 1
Düsen-Durchmesser: 0.4mm
Schichtdicke: 0.1-0.4mm
Druckgeschwindigkeit: 40-120mm / Sek
Druckgröße: 210 * 210 * 210mm
Spannung: 110V / 220V
Leistung: 200W
Beheiztes Bett: Unterstützung
SD-Karte: Unterstützung
LCD-Schirm: Ja
XY-Achsengeschwindigkeit (max.): 3000mm / min
Z-Achsengeschwindigkeit (max.): 200mm / min
Extruder-Temperatur: 170-260 ℃
Heißes Bett Temperatur: 100 ℃
XY-Achse Positioniergenauigkeit: 0,01 mm
Z-Achse Positioniergenauigkeit: 0,004 mm
Druckunterstützung: ABS, PLA, HIPS
Druckdurchmesser: 1.75mm
Empfohlenes Material: PLA
Datum Importformat: STL, G-Code
Größe: 510 * 400 * 415mm
Betriebssystem: Für XP, Für WIN7 8 10, Für MacOS
Drucksoftware: Cura
Arbeitsbedingung Temp: 10-30 ℃, Luftfeuchtigkeit: 20-50%
Farbe schwarz
Nettogewicht: 9000g
Paket beinhaltet:
1 x DIY 3D Drucker
1 x Rolle Filament
(Der Link ist keine Werbung, nur ein Tip zur Erleichterung der Suche. Ich bekomme nichts dafür!!!)
Ein weiterer Vorteil bei diesem Drucker sind die einzeln gesteckten Steppermotor-Treiber, was den Austausch bei einem evtl. Defekt erleichtert.
Der Aufbau war Dank weiteren Infos aus dem Netz dann doch, trotz der biederen Anleitung, problemlos möglich.
Weitere Hilfe bietet:
* Die original Prusa Anleitung: https://www.prusa3d.com/downloads/manua ... 175_en.pdf
* Wiki Seite bei Prusa: http://help.prusa3d.com/l/en
* CTC Forum: https://ctc-forum.de/forum/filebase/fil ... y-deutsch/
* 3D Community: http://www.3d-druck-community.de/thread ... age-5.html
Ganz wichtig, auch noch so unscheinbare Verschraubung nachziehen und die Ausrichtung auf einer geraden und stabilen Oberfläche sicherstellen.
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Später dann noch weiteres, mehr dazu in einem späteren Absatz.
Das blaue Kreppband auf der Glasplatte entfernt man sofort und ersetzt es mit Kapton Tape.
(Druck)Software:
Cura für Windos: https://ultimaker.com/en/products/ultim ... a-software
Als Treiber muss unter Windos noch das Arduino-Paket installiert werden, damit das OS den Drucker ansprechen kann.
Auch für Linux erhältlich: https://www.lulzbot.com/content/debian- ... stallation
oder als Appimage: https://ultimaker.com/en/products/ultim ... a-software
(bei heruntergeladenem Appimage, dies doppelt anklicken, aus Rückfrage von Linux (hier Mint18.2/64bit) 'Ausführbar' machen, dann normal starten und den "Prusa i3" auswählen)
Mit dem kostenlosen Programm Cura können Druck-Dateien geladen und für den Druck aufbereitet werden.
Direktes Drucken über USB oder Zwischenspeichern auf eine SD-Karte, die am Drucker eingesteckt wird, um 'offline' und ohne PC drucken zu können.
Weiter können in Cura die Modelle in Größe/Maßstab, Seitenverhältnis angepasst und die Drucktemperaturen und -dicke eingestellt werden, u.v.m.
Die installierbare (ältere) Version ist in der Aufmachung etwas klassischer und dafür übersichtlicher, und das Appimage eher für alle Windos10-unübersichtlich-flach-blas-Design-Anhänger)
Verschiedene, auch ältere, CURA Versionen findet ihr zB. hier: http://download.alephobjects.com/lulzbo ... /Packages/
(ich verwende nur noch die 21.08!)
Abstand Düse zu Druckoberfläche:
1. Cura starten, ein beliebiges Projekt laden, damit die Control-Oberfläche geöffnet werden kann.
2. Düse (mit Filament, evtl. heraus tropfendes entfernen) auf 215°C und Bett auf 60°C aufheizen. Damit habt ihr die Bedingungen, wie beim Druck (Thema: Wärmeausdehnung und Filament, das an der Düse klebt - verfälscht den Abstand zur Druckoberfläche!)
3. ein Blatt Druckerpapier nehmen und in allen 4 Ecken den Abstand so einstellen, dass das Papier gerade so ohne große Reibung zwischen Düse und Oberfläche darunter passt, dann hebt der Ausdruck auch.
ACHTUNG! Wenn die Düse zu dicht auf dem Druckbett schon anliegt, erst an allen 4 Schrauben die Druckplatte tief genug setzen, dass die Düse euch die Oberfläche nicht beschädigt.
Dann nähert ihr euch im Uhrzeigersinn dem idealen Abstand zur Druckoberfläche. Bedenkt, dass die starre Oberfläche sich an einer schon eingestellten Ecke wieder verändern kann, wenn ihr an einer anderen Einstellschraube dreht. Daher alles mind. 3 Mal messen.
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http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%2 ... n_Guide/de
und: https://www.youtube.com/watch?v=39-7SGF8bgI
für die meisten scheinen die hier im Video errechneten korrigierten Werte von
X-Achse = 80.20 (Mein Wert: 80.00)
Y-Achse = 79.94 (Mein Wert: 80.00)
wohl maßgebend zu sein. Warum der Hersteller der Drucker dies unberücksichtigt seit Jahren weiter so produziert, ist ein Rätsel.
Der Pferdefuß dabei ist, dass man den Wert bei jedem Druck am Drucker im Menü manuell ändern muss.
Andere empfehlen das flashen von einer anderen Soft-/Firmware.
Ich habe aber einen viel einfacheren Weg gefunden. Ich gebe in CURA den Wert "M92 X80 Y80 E96" im Start-Script schon so vor.
Dieser wird beim direkten Druck über USB und beim Druck von SD Karte so übernommen. Cura gibt den Wert der Druckdatei gleich mit.
Meine Start- und Stopp-Scripte:
START CODE:
Code: Alles auswählen
M117 Bereit zum drucken...
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
M92 X80 Y80 E96
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Druckvorgang...Code: Alles auswählen
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
M117 Druck beendet...
G0 Y180 Z20; Y-axis 180 Z-axis 20Dazu auch gleich ein paar eingedeutschte Meldungen.
(Nachtrag!) Ebenso die Temperaturen prüfen!
Meine Düse hat ca. 30 Grad weniger, als angezeigt wird. Was anfängliche Probleme begründet...
Ich drucke daher i.d.R. zwischen 225 und 245 Grad. Je nach Modell. Heizbett: 70 Grad.
Ähnlich zeigt es sich beim zweiten Drucker. Also messen und weniger Filament-Probleme.
Ein bißchen Fehlersuchen und -beseitigungen:
https://www.just3dp.com/blog/post/probl ... e-loesung/
Einige Quellen für Druckmodelle:
* https://www.thingiverse.com
* https://www.stlfinder.com
* https://pinshape.com
* https://www.myminifactory.com
* https://cults3d.com
* ...
Da weder in der Anleitung, noch im Netz, halbwegs brauchbare Infos für die erste Inbetriebnahme auffindbar ist, muss man den leidigen Weg jeder Einsteiger gehen und auch erst einmal viel Filament für Nichts verheizen.
